Cartagena

Letzte Etappe meiner Südamerika-Odyssee: Kolumbien! Von Cusco über Lima nach Bogotá. Spät in der Nacht lande ich endlich in Cartagena, und kaum öffnet sich die Flugzeugtür, schlägt mir die warme, salzige Karibikluft entgegen.

Schon beim ersten Schritt auf die Straße spüre ich: Hier ist alles anders. Das Tempo, die Musik, die Farben. Kolumbienist im Kommen – und das mit Recht. Wo früher Drogenkrieg und Guerillas die Schlagzeilen beherrschten, dominiert heute Lebensfreude. Auf meiner bisherigen Südamerika-Reise schwärmten viele andere Reisende von den Stränden, den Menschen, der Energie des Landes. Und sie hatten recht.

Zwischen zwei Ozeanen gelegen – dem Atlantik im Norden und dem Pazifik im Westen – bietet Kolumbien alles, was man sich wünschen kann: karibische Küstenstädte, Vulkane in den Anden, dichten Dschungel im Amazonasgebiet und sogar schneebedeckte Gipfel in der Sierra Nevada de Santa Marta. Diese Vielfalt ist kaum zu toppen. Noch ist der Tourismus angenehm überschaubar, die Preise fair und das Lächeln der Menschen echt. Ein Land, das neugierig macht – und ein bisschen süchtig.

Cartagena ist dafür das perfekte Schaufenster. Die Stadt liegt direkt am karibischen Meer, umgeben von einer dicken Stadtmauer, die einst Piratenangriffe abwehrte. Kein Wunder – Gold und Reichtum lockten früher allerlei Freibeuter an. Heute zieht die Stadt andere Beutejäger an: Fotografen, Romantiker, Straßenmusiker und Sonnenhungrige. Die Altstadt ist ein Farbrausch: pastellfarbene Balkone mit üppigen Bougainvillea-Girlanden, quietschgelbe Kirchenfassaden, grüne Fensterläden. 

Isla Barú

Nach so viel kolonialem Trubel in Cartagena lockt das Meer – genauer gesagt: eine Inselgruppe knapp zwei Stunden vor der Küste. Der Lonely Planet verspricht paradiesische Strände, andere Reisende schwärmen in den höchsten Tönen. Klingt nach Karibiktraum pur – also nichts wie hin!

Früh am Morgen geht’s los. „Hafen“ ist vielleicht etwas zu viel gesagt – eher eine improvisierte Anlegestelle mit ein paar Booten, Zwiebel- und Kartoffelsäcken. Noch ehe ich mich versehe, sitze ich auf einem überladenen Kutter zwischen Proviant, zwei Hühnern und einer Handvoll Mitreisender. Der Kapitän raucht seelenruhig, der Motor knattert, und ich frage mich kurz, ob das Boot überhaupt bis zur nächsten Welle kommt. Aber wie so oft in Südamerika gilt: Es sieht chaotisch aus – und funktioniert am Ende doch erstaunlich gut.

Nach zwei Stunden karibischem Geschaukel taucht sie auf: die Playa Blanca auf der Isla Barú. Der Sand gleißt weiß, das Wasser ist türkis, die Sonne brennt – Postkartenmotiv deluxe. Kaum ausgestiegen, werde ich sofort belagert: Ketten, Shrimps, Schnorchel, Kokosnüsse – alles gleichzeitig und mit Nachdruck angeboten.

Nach einer kurzen Fluchtaktion finde ich eine Unterkunft. „Rustikal“ trifft es gut: Strohdach, Sandboden, zwei Betten und ein Moskitonetz. Luxus? Fehlanzeige. Aber hey, das Meer ist nur fünf Meter entfernt!

Santa Marta

Eine Bar eröffnen? In Kolumbien kein Problem. Ein leerer Raum, ein bisschen Farbe – am besten in Gelb, Rot und Blau – ein paar Plastikstühle, ein Lautsprecher und lateinamerikanische Musik in ohrenbetäubender Lautstärke: fertig ist das Geschäftsmodell. Dazu kaltes Bier – Pilsen, Costeña oder Aguila – und der Laden läuft. Kein Designkonzept, keine Deko, aber jede Menge Lebensfreude. Improvisation ist hier keine Notlösung, sondern Stil.

Nach vier Stunden Busfahrt erreiche ich Santa Marta, die älteste Stadt Kolumbiens – und eine der ersten spanischen Siedlungen auf dem südamerikanischen Festland. 1525 gegründet, diente sie lange als Handelshafen für Gold und Sklaven. Heute ist sie das Tor zum Tayrona-Nationalpark und Ausgangspunkt für Touren in die Sierra Nevada de Santa Marta, das höchste Küstengebirge der Welt.

Gleich nach der Ankunft gönne ich mir ein Fischgericht in einem kleinen Restaurant. Frischer geht’s kaum – die Fischerboote liegen direkt am Strand, der Grill steht daneben. Die Sonne brennt, der Wind weht vom Meer, und ich beginne zu verstehen, warum viele Reisende hier hängen bleiben. Santa Marta hat etwas Raues, Echtes. Es ist keine Postkartenstadt wie Cartagena, sondern eher das Leben selbst – salzig, heiß, ehrlich.

Tayrona Nationalpark

Der Tayrona-Nationalpark zieht sich entlang der Karibikküste Kolumbiens und gilt als einer der schönsten Flecken des Landes. Dicht bewaldete Hügel treffen auf türkisblaues Meer, und irgendwo dazwischen liegen Strände, die so abgeschieden sind, dass man sie sich erst verdienen muss.

Von Santa Marta geht es zunächst 40 Minuten mit dem Bus bis zum Parkeingang, dann weiter mit einem klapprigen Taxi, bevor der eigentliche Marsch beginnt. Rund eine Stunde führt der Weg durch dichten Dschungel – schwül, laut, lebendig. Wer hier nach Mallorca-Komfort sucht, ist falsch: Die Strände des Tayrona liegen nicht neben Hotels, sondern am Ende schweißtreibender Pfade. Und genau das macht ihren Zauber aus.

Ich stapfe los, begleitet vom Rascheln der Blätter und dem Kreischen unsichtbarer Vögel. Auf dem Weg treffe ich zwei Argentinier und einen Amerikaner. Wir plaudern, tauschen Reisegeschichten aus, schwitzen gemeinsam. Nach gut einer Stunde erreichen wir den ersten Strand: Arrecifes. Malerisch, aber mit gefährlicher Brandung – Baden verboten. Also weiter zur Playa La Piscina, einer geschützten Bucht mit ruhigem Wasser. Hier werfe ich mich ins kühle Nass, und plötzlich ist alle Mühe vergessen.

Am Cabo San Juan schlage ich schließlich mein Nachtlager auf. Übernachten kann man in Zelten oder Hängematten, direkt zwischen Palmen und Meer. Wieder einmal gestrandet – fernab der Zivilisation, aber diesmal mit Gesellschaft. Am Abend sitze ich mit anderen Reisenden aus Australien, Schweden und Argentinien am Strand, wir teilen Geschichten, Reisnudeln und ein paar warme Bierdosen. Kein Strom, kein WLAN, nur Wellenrauschen und Sternenhimmel – und genau das ist perfekt.

Die Strände im Tayrona sind wirklich traumhaft. Abgelegen, unberührt, von Palmen gesäumt – Orte, an denen man wunderbar abschalten könnte. 

Taganga

Meine letzte Woche in Südamerika ist angebrochen – und fast schon vorbei. Früher musste ich anderen Reisenden noch das genaue Rückflugdatum nennen, heute reicht ein einfaches „Montag“. Das sagt alles. Langsam wird klar: Das Abenteuer neigt sich wirklich dem Ende zu.

Nach meiner Rückkehr nach Santa Marta habe ich genug von meinem abgelegenen Hostel und ziehe weiter nach Taganga, ein kleines Fischerdorf nur zehn Minuten entfernt. Viele der Leute aus dem Tayrona-Nationalpark sind bereits hier untergekommen, und das Wiedersehen fühlt sich an wie eine Art Reiseabschluss mit Freunden. Ich finde ein kleines Hostel, schlicht, gemütlich, mit Hängematten und Blick auf die Bucht. Hier lässt es sich aushalten.

Der Strand liegt direkt vor der Tür – kein Traumstrand wie im Tayrona, aber ehrlich, lebendig und voller Alltag. Fischer ziehen ihre Boote an Land, Kinder spielen im Sand, Händler preisen Kokosnüsse und Armbänder an. Ich verbringe die letzten vier Tage meiner Reise damit, Sonne zu tanken, schwimmen zu gehen und das alles bewusst aufzusaugen.

Ich nutze die Zeit, um noch ein Stück Geschichte mitzunehmen, und besuche die Quinta de San Pedro Alejandrino, den Ort, an dem Simón Bolívar, der große Befreier Südamerikas, seine letzten Tage verbrachte. Das koloniale Anwesen ist heute ein Museum – schlicht, aber eindrucksvoll. In den Räumen, in denen Bolívar 1830 starb, werden seine persönlichen Gegenstände und Dokumente gezeigt. Ein stiller Ort, an dem man spürt, wie eng Größe und Vergänglichkeit beieinanderliegen.

Bogotá

Gegen 15 Uhr komme ich in meinem Hostel in der Altstadt von Bogotá an. Die Hauptstadt Kolumbiens liegt auf rund 2.600 Metern Höhe – und das merkt man sofort. Nach Wochen in tropischer Hitze kommt nun wieder meine lang vermisste warme Kleidung zum Einsatz. Ich hatte mir Bogotá ehrlich gesagt grau, kühl und gefährlich vorgestellt – aber schon nach den ersten Schritten durch die Straßen merke ich, dass die Stadt mich überrascht.

Da ich nur einen Nachmittag Zeit habe, ziehe ich direkt los. Im Zentrum angekommen, lande ich auf der Plaza Bolívar, dem Herz der Stadt. Drei große Gebäudekomplexe dominieren den Platz: die Kathedrale mit der Capilla del Sagrario, der Capitolio Nacional mit seinem mächtigen Säulenportal und die Alcaldía de Bogotá. Am Rand steht der Justizpalast, Schauplatz dramatischer Ereignisse im Jahr 1985, als Guerilleros das Gebäude besetzten und die Armee es stürmte – heute ist davon nichts mehr zu spüren. Tauben flattern über den Platz, Kinder füttern sie, und Straßenmusiker spielen Salsa. Die Sonne taucht alles in ein goldenes Licht. Ich bleibe stehen und denke: Eigentlich ist es hier richtig schön.

Fünf Monate liegen hinter mir – voller Abenteuer, Begegnungen und unvergesslicher Momente. Ich habe Berge bestiegen, durch Dschungel geschwitzt, an Stränden gelegen und Städte erkundet, die lebendiger kaum sein könnten.

Ob Asado in Argentinien, Mate in Chile, dünne Luft in Bolivien, geheimnisvolle Linien in Peru, Vulkane in Ecuadoroder Karibikflair in Kolumbien – jeder Tag war anders, jeder Ort ein Erlebnis.