Lissabon

Endlich mal wieder ein Start von Berlin-Schönefeld. In der Ferne sieht man den Rohbau vom BER – also, es gibt ihn tatsächlich. Ich freue mich schon auf die Eröffnung 2020 (Ironie off).

Mit einer dieser „Billig-Airlines“ geht es Richtung Lissabon. Vorbereitung ist alles: kein Übergepäck, kein zweites Handgepäckstück, keine Millimeterabweichung bei den Koffern. Der Flug verläuft entspannt, und wir landen pünktlich. Mit der U-Bahn fahren wir ins Zentrum – und stellen gleich fest: Selbst im Ausland sind die U-Bahnen meist sauberer als in Berlin. Unsere Unterkunft liegt mitten im Bairro Alto, dem Ausgehviertel. Trotz Bars und Trubel direkt um die Ecke haben wir ein erstaunlich ruhiges Zimmer erwischt.

Schon wenige Schritte weiter locken Restaurants und kleine Bars. Zum Abendessen gibt’s eine kräftige portugiesische Fisch-Brot-Suppe – Stücke vom Fisch, Brotscheiben, würzige Brühe. Bei dem kühlen Wetter genau das Richtige.

Am nächsten Tag geht’s los mit Sightseeing. Start: die Nostalgie-Straßenbahn, Tram 28. Am Praça Martim Moniz heißt es erstmal anstellen – Geduld ist hier Pflicht. Seit 1901 rumpeln die kleinen gelben Eléctricos durch die Stadt und ersetzen die einstigen Pferdewagen. Heute sind sie eine Mischung aus Alltagsverkehrsmittel und Touristenattraktion, da sie wie kaum etwas anderes für Lissabon stehen. Wir ergattern zwei Sitze und fahren quer durch die Stadt, bergauf, bergab.

In der Alfama steigen wir aus und laufen hoch zum Castelo de São Jorge. Die Festung wurde im 11. Jahrhundert von den Mauren errichtet und später von den Portugiesen ausgebaut. Lange diente sie als Königspalast, heute ist sie eines der beliebtesten Ziele der Stadt. Auf den alten Burgmauern klettert man fast von Turm zu Turm – eine echte Bilderbuchburg, inklusive Mittelalterfest mit Schwertkämpfern und Bogenschützen. Zum Glück bleibt das „Friendly Fire“ aus.

Cabo de Roca und Sintra

Wir nehmen schweren Herzens Abschied von Lissabon. Mit unserem Mietwagen, einem schnittigen Fiat Twingo, verlassen wir die Stadt in Richtung Westen. Zwei Ziele stehen auf dem Plan: die Kleinstadt Sintra mit ihrer ganzen Region – berühmt für Burgen und Paläste – sowie das Cabo de Roca, den westlichsten Punkt des europäischen Festlandes.

Während wir die Stadt hinter uns lassen (nach einem kurzen Verfahren), passieren wir die Stadien von Benfica und Sporting Lissabon. Beide liegen quasi Tür an Tür – aber dass daraus jemals eine Fanfreundschaft wird, darf bezweifelt werden. Ich halte Andrea an, die Arenen möglichst fotogen festzuhalten.

Hinter den Schnellstraßen beginnt das Município de Sintra. Wir durchfahren Bergdörfer, vorbei an Weinhängen und dichten Wäldern. Die Region ist berühmt für ihre Paläste: jahrhundertelang lebte hier der portugiesische Adel, und weil das Gebiet immer wieder zwischen christlicher und maurischer Herrschaft wechselte, entstanden Burgen in Serie. Heute zählt Sintra gleich mehrere UNESCO-Weltkulturerbestätten.

Nach rund einer Stunde erreichen wir die Steilküste des Atlantiks: das Cabo de Roca. Der Blick auf die schroffe, windgepeitschte Küste ist spektakulär – das sehen auch die zahlreichen Reisegruppen, die alles akribisch dokumentieren. Neben dem Leuchtturm überrascht die üppige Vegetation: bunte Blumenpolster ranken am Hang, obwohl hier der Wind unablässig bläst.

Algarve

Wir reisen Richtung Süden – Ziel: die Algarve. Diese portugiesische Region ist berühmt für ihre Steilküsten, spektakulären Buchten und endlosen Strände. Surfer, Taucher, Wanderer, Strandläufer – hier kommt jeder auf seine Kosten. Kein Wunder, dass die Algarve zu den beliebtesten Urlaubsregionen Europas zählt.

Die Fahrt zieht sich, rund vier Stunden im Auto. Dank der mautpflichtigen Autobahn ist die Strecke angenehm leer. Unterwegs fällt uns ein Natur-Spektakel auf: die unzähligen Weißstörche. Auf Strommasten thronen 20, 30, vielleicht 40 Nester – jedes bewohnt. Während die Vögel in Mitteleuropa oft nur Sommergäste sind, überwintern viele Störche in Portugal oder bleiben sogar das ganze Jahr hier. Das milde Klima und das reichhaltige Nahrungsangebot machen die Algarve zu einem der stabilsten Brutgebiete Europas.

In Lagos beziehen wir unsere Unterkunft im maurischen Stil. Der Altstadtkern des Städtchens überrascht mit hübschen Plätzen, engen Gassen und kleinen Läden. Abends locken die Restaurants – wie fast überall an der Algarve mit Schwerpunkt auf Fisch und Meeresfrüchten. 

Lagos und Faro

Für meine bessere Hälfte ist es bereits der zweite Besuch an der Algarve – und in Lagos. Versuch Nummer eins endete vor drei Jahren abrupt durch einen Katzenbiss. Während eines Restaurantbesuchs biss ihr ein Tier tief in den Knöchel. Nicht ungefährlich: Katzenbisse können schwere Infektionen verursachen. Genau das passierte – mit Notabreise, starken Antibiotika und einem Gipsverband, um das angeknabberte Bein ruhigzustellen. Nun sind wir zurück und widmen uns der Vergangenheitsbewältigung. Zufällig kommen wir am besagten Restaurant vorbei – und dort sitzt die Täterkatze, wohlgenährt am Eingang. Es geht ihr gut.

Da ist der Schreck wieder präsent. Meine bessere Hälfte hatte nach dem Vorfall die Geschehnisse rund um das Restaurant sogar auf Facebook verfolgt, wo fleißig Bilder von Lokalität und Katze gepostet wurden. Nach diesem überraschenden Wiedersehen können nun beide Frieden schließen.

Lagos selbst ist ein Hingucker. Zwar ist das Zentrum stark touristisch, doch der historische Stadtkern wirkt noch immer authentisch und sympathisch. Stadt und Festungsmauern wurden sowohl unter maurischer als auch christlicher Herrschaft ausgebaut. Heute zählt Lagos rund 30.000 Einwohner, doch ihre Bedeutung reicht weit zurück: Im 15. Jahrhundert war der Hafen Ausgangspunkt zahlreicher Afrika-Expeditionen.

Sevilla

Portugal war toll – aber das war nur die Hälfte der Reise. Weiter geht’s nach Spanien! Wir geben unseren Mietwagen ab und steigen kurzerhand in den Bus, um die Grenze zu überqueren. Hat ganz einfache Gründe: Ein neues Auto in Spanien zu mieten ist deutlich günstiger, als den alten Wagen mitzunehmen und dort zurückzugeben.

Kaum angekommen, nehmen wir also unseren neuen fahrbaren Untersatz entgegen und steuern direkt unser erstes Ziel an: Sevilla.

Die Hauptstadt Andalusiens liegt am Fluss Guadalquivir und zählt rund 700.000 Einwohner. Sie gilt als eine der schönsten Städte Spaniens – reich an Geschichte, mit maurischem Erbe, prachtvollen Palästen und einer Altstadt, die zu den größten Europas gehört. Bei meinem ersten Besuch war mir Sevilla nur im Dauerregen vergönnt. Diesmal scheint die Sonne, und die Stadt zeigt ihr strahlendes Gesicht. Perfekte Bedingungen, um durch die Gassen zu streifen, Tapas zu probieren und das südländische Lebensgefühl aufzusaugen.

Bekannt ist Sevilla auch kulinarisch: Hier in Andalusien haben die Tapas ihre Hochburg. Ob gegrillte Garnelen, Iberico-Schinken oder gefüllte Pimientos – jede Bar serviert eigene kleine Köstlichkeiten. Der Abendspaziergang von Tapa zu Tapa ist quasi Pflichtprogramm.

Unser kultureller Höhepunkt: die Kathedrale von Sevilla. Sie ist nicht nur das größte gotische Gotteshaus der Welt, sondern nach dem Petersdom in Rom und der St.-Pauls-Kathedrale in London auch die drittgrößte Kirche Europas. Erbaut wurde sie ab 1401 auf den Fundamenten der alten Hauptmoschee der Stadt – und tatsächlich blieb ein Teil davon erhalten: das Minarett, heute bekannt als Giralda, das Wahrzeichen Sevillas. Der Turm verbindet maurische Architektur mit christlichen Elementen und bietet von oben einen grandiosen Blick über die Stadt.

Gibraltar

Weiter geht unser Roadtrip – nächster Halt: Gibraltar. Das kleine Überseegebiet liegt an der Südspitze Spaniens, nur knapp 6,8 km² groß, aber weltberühmt. Hier verlässt man im Prinzip Spanien und betritt englischen Boden.

Schon an der Grenze merkt man den Unterschied: englische Straßenschilder, britische Telefonzellen, Pubs, Fish & Chips – und natürlich wird Englisch gesprochen.

Doch warum gehört Gibraltar eigentlich nicht zu Spanien? Die Geschichte reicht zurück ins Jahr 1704, als im Spanischen Erbfolgekrieg britische und niederländische Truppen den Felsen eroberten. Im Frieden von Utrecht (1713) trat Spanien Gibraltar offiziell an Großbritannien ab. Seitdem ist das Gebiet britisch – sehr zum Missfallen der Spanier, die bis heute Anspruch erheben. Für die Briten ist Gibraltar aber strategisch unverzichtbar: Es kontrolliert die Meerenge zwischen Europa und Afrika, die Verbindung zwischen Atlantik und Mittelmeer.

Málaga

Nächster Halt auf unserer Tour: Málaga. Die Stadt ist mit rund 580.000 Einwohnern die zweitgrößte Andalusiens nach Sevilla – und gleichzeitig so etwas wie ein Sinnbild für die Region. Andalusien steht für Sonne, Hitze, Lebensfreude, Flamenco und Stierkampf. Hier wird das spanische Temperament gelebt: offen, herzlich, manchmal ein wenig laut, aber immer voller Energie. Der andalusische Akzent gilt als besonders melodisch – auch wenn er für Spanischlernende nicht immer leicht zu verstehen ist.

Nicht umsonst hat meine bessere Hälfte Andalusien einst als Ziel für ihr Auslandssemester gewählt. Sie kennt hier viele schöne Ecken und Spots – und führt mich entsprechend souverän durch die Stadt. Auch ich war schon einmal hier, sodass wir beide den entspannten Rhythmus Málagas sofort wieder aufnehmen.

Beim Schlendern durch die Altstadt stoßen wir auf Spuren vergangener Kulturen. Die Römer hinterließen ein gut erhaltenes Teatro Romano aus dem 1. Jahrhundert v. Chr., direkt unterhalb der maurischen Festung. Später prägten die Mauren das Stadtbild: Das Castillo de Gibralfaro und die Alcazaba zeugen von ihrer Herrschaft. 

Granada

Auf einer Andalusien-Tour darf ein Ziel natürlich nicht fehlen: Granada. Eingebettet in die Ausläufer der Sierra Nevada, liegt die Stadt malerisch am Fluss Darro. Von hier aus sind es nur 40 Kilometer bis zu den Skigebieten der Sierra – man kann also tatsächlich an einem Tag Ski fahren und später unten in den Orangenhainen die Sonne genießen. Granada zählt heute etwa 230.000 Einwohner und gilt als eine der schönsten Städte Spaniens, geprägt von einer Mischung aus maurischem Erbe, Renaissance-Palästen und barocker Kirchenarchitektur.

Das unangefochtene Highlight ist die Alhambra – ein Wahrzeichen Andalusiens und eines der bekanntesten Bauwerke Spaniens. Ursprünglich entstand die Anlage im 13. Jahrhundert unter der Herrschaft der Nasriden-Dynastie, der letzten muslimischen Herrscher auf der Iberischen Halbinsel. Aus einer unscheinbaren Festung wurde ein prachtvoller Palastkomplex mit filigranen Säulenhallen, kunstvollen Stuckarbeiten und weitläufigen Gärten. Ihr Name leitet sich vom Arabischen al-Ḥamrāʼ ab, was „die Rote“ bedeutet – eine Anspielung auf das rötliche Gestein der Mauern.

Besonders beeindruckend sind die Nasridenpaläste, allen voran der Löwenhof mit seinen zwölf marmorneren Löwen, die einen Brunnen tragen. Ein Meisterwerk islamischer Kunst, bei dem Wasser als Symbol für Leben und Reinheit in raffinierte Kanäle und Becken geleitet wird. Ebenso faszinierend: der Saal der Zwei Schwestern, dessen Stuckdecke wie ein filigranes Sternengewölbe wirkt – eine Steinmetzarbeit, die ihresgleichen sucht.

Alicante

Weiter geht es nach Alicante – für mich ein ganz besonderer Stopp, denn hier habe ich mein Auslandssemester verbracht. Damals habe ich mir die Stadt ausgesucht, weil ich hier gutes Castellano lernen wollte – und rückblickend war das eine hervorragende Entscheidung.

Alicante liegt an der Costa Blanca, der „weißen Küste“ im Osten Spaniens, im Herzen der Region Levante. Die Stadt hat rund 330.000 Einwohner und verbindet wie kaum ein anderer Ort mediterranes Flair mit urbanem Leben: Strand, Hafen, Altstadt – alles nah beieinander. Seit meinem letzten Besuch hat sich viel getan: Plätze und Promenaden wurden herausgeputzt, die Stadt wirkt moderner und gleichzeitig noch einladender als früher.

Über der Stadt thront das Castillo de Santa Bárbara, eine Festung aus dem 9. Jahrhundert, die ursprünglich von den Mauren errichtet und später von den Christen ausgebaut wurde. Man kann bequem mit dem Fahrstuhl vom Strand aus hochfahren – wir wählen aber den schöneren Weg: zu Fuß entlang der alten Stadtmauern. Der Aufstieg dauert etwa ein bis zwei Stunden, je nach Tempo, und eröffnet immer wieder herrliche Blicke auf Stadt, Strand und Hafen. Oben angekommen erwarten uns alte Mauern, ein paar ausgestellte Kanonen und Rüstungen – nicht spektakulär, aber authentisch. Das eigentliche Highlight ist die Aussicht über Alicante und das Mittelmeer.

Valencia

Letzter Halt unserer Reise: Valencia. Ich mag diese Stadt sehr – sie ist groß genug, um echtes Großstadtflair zu versprühen, aber nicht so überlaufen und stressig wie Barcelona oder Madrid. Valencia vereint alles: eine wunderschöne Altstadt, lebendige Ausgehviertel, Strände, Kultur und Gastronomie. Genau diese Mischung macht die Stadt für mich so spannend – und ich freue mich jedes Mal, wieder hier zu sein.

Wir beginnen mit einem Bummel durch die Altstadt. Mittelpunkt ist die Kathedrale von Valencia, ein gotisches Bauwerk mit romanischen und barocken Elementen. Berühmt ist sie auch deshalb, weil hier angeblich der Heilige Gralaufbewahrt wird – der Kelch, aus dem Jesus beim letzten Abendmahl getrunken haben soll. Ob das stimmt, bleibt offen, aber es macht die Kathedrale zu einem besonderen Ort. Ich traue mich auf den Miguelete, den achteckigen Glockenturm. Nach über 200 Stufen eröffnet sich ein fantastischer Blick über die Dächer der Stadt.

Kulinarisch ist Valencia ein Muss: Die Paella hat hier ihren Ursprung. Ursprünglich war sie ein einfaches Bauerngericht, bei dem Reis mit allem kombiniert wurde, was gerade verfügbar war – meist Hühnchen, Kaninchen, grüne Bohnen und Schnecken. Erst später entwickelte sich die Meeresfrüchte-Variante, die heute international bekannter ist. Natürlich probieren wir eine klassische Paella Valenciana.

Außerdem typisch: Horchata, ein erfrischendes Getränk aus Erdmandeln (chufas), Wasser und Zucker, das eiskalt serviert wird – süß, nussig und perfekt für heiße Tage.