Puno

Die Einreise nach Peru ist unkompliziert, und mein erster Halt heißt Puno, die quirlige Stadt am Südufer des Titikakasees. Hier auf 3.820 Metern Höhe liegt der See so groß und majestätisch wie ein Meer, und die Peruaner sind stolz darauf, dass er der „höchstgelegene schiffbare See der Welt“ ist – auch wenn sich Geografen darüber streiten.

Von Puno aus geht es mit dem Boot zu den berühmten schwimmenden Inseln der Uros. Die Uros sind eine ethnische Minderheit, die ursprünglich vor den aggressiveren Völkern der Aymara und Inka floh und Schutz auf dem See suchte. Sie bauten Inseln aus Schilf, dem Totora-Schilf, das hier reichlich wächst. Ein genialer, aber fragiler Lebensraum: unten verrottet das Material ständig, oben muss regelmäßig nachgelegt werden. So entstehen schwimmende Plattformen, die sich wie ein riesiger Schwamm anfühlen.

Früher lebten die Uros als Fischer und Jäger von Wasservögeln. Heute hat sich ihr Alltag komplett verändert – sie leben vor allem vom Tourismus. Besucher werden mit dem traditionellen „Camisaraqui!“ begrüßt, es gibt Vorführungen zur Bauweise der Inseln und Einblicke in ihre Bräuche. 

Arequipa

Arequipa hat alles, was man sich von einer südamerikanischen Stadt erträumt: strahlend weiße Kolonialbauten aus vulkanischem Sillar-Stein, eine prächtige Plaza mit Kathedrale, unzählige Kirchen, Museen und Klöster. Tagsüber flaniert man durch malerische Gassen, abends locken Bars, Restaurants und ein pulsierendes Nachtleben. Über allem wachen drei mächtige Vulkane – El Misti, Chachani und Pichu Pichu – die wie schlafende Riesen über der Stadt thronen.

Doch das eigentliche Abenteuer beginnt außerhalb: im Colca Canyon, dem tiefsten Canyon der Welt, fast doppelt so tief wie der Grand Canyon. Mitten in der Nacht – um drei Uhr! – werde ich abgeholt, vier Stunden rumpelige Busfahrt später stehen wir am Rand der Schlucht. Ein Kondor zieht erhaben seine Kreise, als wolle er uns den Weg weisen, und dann geht’s mit einer kleinen Wandertruppe los: vier Stunden bergab bis zum Fluss, danach wieder hinauf, über weite Ebenen, bis wir am Abend unser einfaches Quartier erreichen.

Die Höhenluft fordert ihren Tribut. Manche Mitwanderer kämpfen schon früh mit Erschöpfung – kein Wunder, wenn man praktisch direkt vom Meeresspiegel hierher reist. Und dann das Gepäck: Während ich leichtfüßig mit 3 Kilo starte, trage ich schon bald den Rucksack einer Mitstreiterin. Drin: ein dicker Wälzer, ein defektes Trinksystem, eine Kamera. Macht in Summe satte 14 Kilo. Bergab geht es noch, bergauf eine Qual – aber ich beiße die Zähne zusammen und schwitze still vor mich hin.

Am nächsten Morgen um 4:30 Uhr weckt uns unsere Guide – und es geht an den harten Teil: den Aufstieg zurück an den Rand des Canyons. Wer nicht mehr kann, hat genau eine Option: ein Esel-Taxi. Und tatsächlich, einer aus der Gruppe entscheidet sich dafür. Nicht würdevoll, aber praktisch. Für mich gibt’s kein Entrinnen – ich trage meinen „Luxusrucksack“ bis nach oben. Der Aufstieg ist brutal, die Luft dünn, die Sonne gnadenlos, aber irgendwann ist es geschafft. Das Gefühl, am Gipfel anzukommen, ist unbeschreiblich: erschöpft, stolz und voller Glück. Danach sinken wir in heiße Quellen, und die Muskeln danken es.

Zurück in Arequipa wartet ein anderes Abenteuer – diesmal kultureller Art. Im Museo Santuarios Andinos begegnet man der „Juanita“, einem Inka-Mädchen, das vor über 500 Jahren auf dem Vulkan Ampato geopfert wurde. 

Nazca

Die Anreise nach Nazca ist ein Abenteuer für sich. Tagelang überlege ich, ob ich tagsüber oder nachts fahren soll. Mehrere Reisende raten mir: „Nimm den Nachtbus – dann siehst du die Abgründe nicht.“ Klingt makaber, ist aber logisch: Die Strecke führt über enge Serpentinen, tiefe Schluchten und vorbei an zahllosen Kreuzen am Straßenrand – stille Zeugen vergangener Unfälle. Also steige ich nachts ein, und tatsächlich: Perus Fernbusse sind ein Erlebnis. Bequeme „Cama“-Sitze, fast Betten, Lederpolster, Klimaanlage, Abendessen und eine Stewardess. Lediglich das WLAN ist Wunschdenken. So lässt es sich reisen, und am Morgen wache ich auf, bemerke somit, dass die Fahrt und Unfall überstanden ist rolle obendrein ausgeschlafen in Nazca ein.

Die Stadt selbst wirkt unscheinbar: ein staubiges Wüstenstädtchen. Doch in der Umgebung liegt eines der größten Rätsel der Menschheit – die Nazca-Linien. Auf einer Ebene von über 500 Quadratkilometern breiten sich Hunderte von Scharrbildern aus: mehr als 800 Linien, 3.000 geometrische Figuren und etwa 70 Tier- und Pflanzenzeichnungen. Manche Linien sind über 20 Kilometer lang, Figuren wie der Kolibri oder der Affe messen über 300 Meter.

Die Entdeckung war Zufall: 1939 flog ein US-Pilot über die Gegend und bemerkte die Muster im Sand. Für die Wissenschaft war es eine Sensation. Die Linien entstanden durch ein einfaches, aber geniales Prinzip: Die obere dunkle Schicht der Wüste wurde abgetragen, sodass der helle Untergrund sichtbar wurde. Dass diese Spuren über Jahrtausende erhalten blieben, verdankt man dem extrem trockenen Klima. In Nazca regnet es kaum – und so überdauern die Linien Jahrhunderte.

Die Schöpfer waren die Menschen der Nazca-Kultur (200 v. Chr. – 600 n. Chr.), ein Volk, das lange vor den Inka lebte. Doch die große Frage lautet: Wozu das Ganze?

Lima

Willkommen in Lima, der Hauptstadt Perus – eine Stadt der Gegensätze. Hier leben über zehn Millionen Menschen, viele in den Armenvierteln der Pueblos Jóvenes, die wie Favela-Siedlungen an den Hängen kleben, oft ohne Strom und fließendes Wasser. Gleichzeitig pulsiert im Zentrum eine Mischung aus spanischen Kolonialbauten, modernen Einkaufszentren und Relikten versunkener Kulturen. Chaos und Vielfalt liegen Tür an Tür.

Das Herz der Stadt ist die Plaza de Armas, einst von Francisco Pizarro selbst festgelegt. Hier stehen der Regierungspalast, der Erzbischofspalast und die Kathedrale von 1535. In ihr ruhen bis heute die Gebeine Pizarros – jenes spanischen Conquistadors, der das Inkareich unterwarf, Gold und Silber in Strömen nach Europa verschiffte und nebenbei die Stadt Lima gründete. Ein Mann, der Südamerika prägte – brutal, blutig, aber unbestreitbar geschichtsmächtig.

Nur ein paar Schritte entfernt, an der Plaza San Martín, steht die Statue der „Madre Patria“. Ursprünglich sollte sie eine Flammenkrone tragen, doch ein Übersetzungsfehler machte aus „llama“ (Flamme) ein „llama“ (Lama). So ziert bis heute ein kleines Lama den Kopf der Nationalmutter – ein unfreiwillig komisches Wahrzeichen.

Doch Lima ist mehr als koloniale Fassaden. An der Küste liegt das moderne Viertel Miraflores mit Hochhäusern, Parks und Klippen über dem Pazifik. Hier flaniert man an der Strandpromenade, sieht Paraglider über der Bucht kreisen oder gönnt sich das Nationalgericht.

Trujillo

Trujillo wurde 1534 von Francisco Pizarro gegründet und nach seiner spanischen Heimatstadt benannt. Heute ist die Stadt bekannt für ihre bunten Kolonialbauten, ihre lebendige Plaza – und vor allem für die archäologischen Schätze in der Umgebung. Denn bevor die Inka die Geschichtsbücher füllten, gab es bereits Hochkulturen wie die Moche und die Chimú, die hier an der Küste erstaunliche Bauwerke hinterließen.

Der erste Stopp: die Huaca del Arco Iris, auch Regenbogenpyramide genannt. Sie war ein zeremonielles Zentrum der Chimú-Kultur, verziert mit Reliefs von Regenbögen und mystischen Figuren. Farbenfroh, eindrucksvoll – und ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt.

Spektakulär sind auch die Huacas del Sol y de la Luna, die Sonnen- und Mondtempel der Moche. Der größere Tempel, die Huaca del Sol, liegt leider noch immer halb unter Sand begraben. Der kleinere, die Huaca de la Luna, ist dagegen zugänglich – und hier versteht man die Logik der Moche: Stirbt ein Priester, wird der alte Tempel zugemauert und ein neuer darüber gebaut. So stapeln sich Generationen übereinander, wie eine Tempel-Lasagne. Das Praktische daran: Die alten Heiligtümer blieben perfekt konserviert, geschützt vor Wind, Wetter – und den gierigen Händen des Menschen. Heute kann man die freigelegten Wandmalereien bewundern: Götter, Krieger, Dämonen, in Farben, die nach über 1.500 Jahren immer noch strahlen.

Noch größer war die Stadt Chan Chan, einst Hauptstadt des Chimú-Reiches. Um 1300 gegründet, lebten hier bis zu 60.000 Menschen – damit war es die größte präkolumbische Stadt Amerikas. Gebaut wurde alles aus Adobe, sonnengetrockneten Lehmziegeln. 

Máncora

Eigentlich sollte in Huanchaco mein „Beach-Break“ stattfinden – doch die Strände dort waren so trist, dass selbst Nordsee-Urlaub im November glamourös wirkt. Also folge ich dem Rat einiger Einheimischer und schwinge mich in den Bus Richtung Máncora, fast an der Grenze zu Ecuador. Acht Stunden Fahrt liegen vor mir.

Busfahren in Südamerika ist nie langweilig. Diesmal entert ein junger Mann in feinem Zwirn während einer Pinkelpause den Bus, um uns auf die harte Wahrheit des Lebens vorzubereiten: Alkohol, Zigaretten, frittiertes Essen – alles verführerisch, aber leider ungesund. Und, oh Schreck, sie führen nicht nur zu Bluthochdruck und Übergewicht, sondern auch zu – Trommelwirbel – Impotenz! Bevor Panik ausbricht, zieht er die Wunderwaffe aus dem Hut: Ginseng! In Tablettenform, zum Sonderpreis. Natürlich greifen die Mitreisenden begeistert zu – Monats- und Jahresvorräte wechseln den Besitzer. Ich dagegen schlummere friedlich ein.

In Máncora angekommen, bin ich angenehm überrascht. Klar, Thailand ist schwer zu toppen, aber die Strände hier sind charmant, die Sonne knallt, und der Pazifik rauscht in sattem Blau. Mit den legendären Collectivos – alte Minibusse, die erst losfahren, wenn jeder Zentimeter besetzt ist – geht’s zu Stränden wie Los Órganos und Punta Sal. 

Cusco

Na nun – da fehlt doch was! Als ich Peru das erste Mal bereiste, war Machu Picchu gesperrt. Heftige Regenfälle hatten die Bahnstrecke verschüttet und die Stadt für Touristen unzugänglich gemacht. Völlig frustriert reiste ich damals weiter nach Ecuador. Doch dort erreichte mich die Nachricht: Die „verlorene Stadt der Inka“ ist wieder offen. Keine Frage – ich musste zurück. Also jettete ich über Quito und Lima nach Cusco. Zweiter Anlauf, diesmal sollte es klappen. Und darum wird der Bericht nun auch etwas ausführlicher.

Cusco war einst die Hauptstadt des Inka-Reiches. Im Quechua, der Sprache der Inka, hieß sie Qosqo – „Nabel der Welt“. Für die Inka war sie Mittelpunkt des Reiches und zugleich Mittelpunkt der Welt: Von hier aus wurden die vier Regionen des Imperiums – Norden, Süden, Osten und Westen – regiert. 1533 marschierte Francisco Pizarro in die Stadt ein, schlug die Inka-Hauptstadt nieder und machte Cusco zur Provinz. Die Spanier, selbst Seefahrer, interessierten sich mehr für die Küstenregion um Lima – Cusco fiel in den Hintergrund. Erst 1911, als Machu Picchu durch den US-Forscher Hiram Bingham wiederentdeckt wurde, gewann die Stadt an Bedeutung zurück.

Heute ist Cusco ein Augenschmaus. Koloniale Prachtbauten reihen sich an Inka-Mauern, indigene Frauen verkaufen ihre Waren, die Plaza de Armas ist das pulsierende Herz der Stadt. Für mich löst Cusco sogar Arequipa als peruanische Lieblingsstadt ab.

Natürlich will ich so viel wie möglich sehen. Im Rahmen einer City-Tour besuche ich den Qorikancha-Tempel, das spirituelle Zentrum des Inka-Reiches. Pizarro plünderte ihn zunächst, ließ dann aber eine Kirche auf den Inka-Mauern errichten – symbolträchtig und clever, denn die soliden Mauern schützen bis heute vor Erdbeben. Vor den Toren der Stadt liegt Saqsayhuaman – schwer auszusprechen, darum merken sich Touristen den Namen gern als „Sexy Woman“. Riesige Steinblöcke, tonnenschwer, passgenau aufeinandergesetzt – und das ganz ohne Rad oder Eisen. In Qenqo bereiteten die Inka Opfer vor, in Tambomachay dienten heilige Quellen der rituellen Reinigung. 

Inka-Trail – Tag 1

Warum eigentlich den Inka-Trail wandern, wenn man in drei Stunden bequem mit dem Zug nach Machu Picchu fahren könnte? Ganz einfach: Warum leicht machen, wenn’s auch schwer geht? Hätten Kolumbus und Darwin damals gesagt: „Och nö, das ist mir alles zu anstrengend“, wüssten wir heute nichts über Evolution – und McDonald’s gäbe es vermutlich auch nicht. Also los: vier Tage auf dem heiligen Pfad der Inka!

Früher war dieser Weg nur der Elite vorbehalten: Könige, Gelehrte und Priester durften auf ihm zur „verlorenen Stadt“ ziehen. Machu Picchu, Ende des 15. Jahrhunderts von König Pachacutec erbaut, liegt abgeschieden in 2.700 Metern Höhe. Dort studierte man Sterne und Jahreszeiten, baute terrassierte Felder für Mais, Kartoffeln und die heilige Kokapflanze. Nur ein Bruchteil des Inka-Volkes wusste überhaupt von diesem Ort – und vielleicht ist genau das der Grund, warum die Spanier ihn nie fanden. Heute ist Machu Picchu die am besten erhaltene Ruinenstadt Südamerikas.

Um vier Uhr morgens startet unser Abenteuer. Mit dem Bus rumpeln wir zu „Kilometer 82“, dem offiziellen Einstiegspunkt. Meine Mitstreiter: ein Schotte, ein Israeli, zwei Polen und sage und schreibe elf Amerikaner – die halbe Baseball-Liga also. Zwei davon aus Manhattan, und ich bete innerlich, dass ich diesmal nicht wieder wie im Colca Canyon den Rucksack einer Diva schleppen muss. 

Inka-Trail – Tag 2

Am zweiten Tag unseres Inka-Abenteuers steht die längste Etappe bevor. Zwei Bergpässe müssen bewältigt werden, und frühmorgens wecken uns die Träger stilecht mit einer Tasse heißem Tee direkt am Zelteingang. Camping de luxe! Nach einem ausgiebigen Frühstück geht es los – nicht ohne dass uns unsere Guides Franco und Marco noch ein kleines Geheimnis der Inka näherbringen.

Die Rede ist von der Koka-Pflanze. Für die Inka war sie ein echtes Wundermittel: Hunger und Durst schwanden, dafür kamen neue Kräfte. Heute haftet ihr durch die Herstellung von Kokain zwar ein zweifelhafter Ruf an, doch in den Anden gehört Koka-Tee oder das Kauen der Blätter immer noch ganz selbstverständlich zum Alltag.

Wir dürfen es selbst ausprobieren: eine Handvoll Blätter, zusammengefaltet mit einem kleinen Klumpen Asche als Katalysator, in die Wange gesteckt, 15 Minuten eingespeichelt und dann langsam gekaut. Nach kurzer Zeit fühlt sich meine Gesichtshälfte an wie nach einer Betäubungsspritze beim Zahnarzt – aber tatsächlich kommen neue Kräfte. Gut gelaunt und leicht „gedopt“ nehmen wir Fahrt auf und erreichen ohne größere Probleme den ersten Pass auf 4.200 Metern Höhe. Nach ausgiebiger Fotosession geht es steil wieder bergab bis auf 3.500 Meter, wo uns schon der Duft des Mittagessens empfängt, das unser Koch wie immer zauberhaft vorbereitet hat.

Inka-Trail – Tag 3

Der dritte Tag startet wieder früh, doch diesmal ohne unser „Wunderdoping“ – schließlich geht es fast nur bergab. Der Trek ist vergleichsweise entspannt, und so erreichen wir schon mittags unser Camp. Die Wolken verziehen sich, und zum ersten Mal erspähen wir den Machu-Picchu-Berg. Übrigens: Die berühmte Ruinenstadt trägt ihren Namen nur, weil man ihn vom gleichnamigen Berg ableitete – der ursprüngliche Inka-Name ist bis heute unbekannt.

Da wir der Zivilisation wieder etwas näherkommen, wartet im Camp ein Luxus, von dem wir bisher nur träumen konnten: eine heiße Dusche und eine halbwegs normale Toilette. Über die Toilettenproblematik der vergangenen Tage breite ich den Mantel des Schweigens – es reicht zu wissen: prekär war noch milde gesagt.

Frisch geduscht und erleichtert brechen wir am Nachmittag zur letzten Ausgrabungsstätte vor Machu Picchu auf: Wiñay Wayna. Der Name bedeutet „auf ewig jung“ – und jung geblieben ist auch die Anlage selbst, da die Spanier sie nie entdeckt haben. Terrassen ziehen sich wie Treppen den Hang hinauf, die Gebäude sind erstaunlich gut erhalten. 

Machu Picchu – Tag 4

Machu Picchu, die „verlorene Stadt der Inka“, ist für viele das ultimative Highlight Südamerikas – und das zu Recht. Die versteckte Lage mitten in den Anden, die geheimnisvolle Vergangenheit und die schiere Baukunst machen diesen Ort zu einem weltweiten Publikumsmagneten.

Wahrscheinlich ließ der große Inka-Herrscher Pachacútec die Stadt im 15. Jahrhundert errichten. Unter ihm wuchs das Reich enorm, teils durch Eroberungen, teils, weil er andere Kulturen schlicht überzeugte, sich den Inka anzuschließen. Machu Picchu war nie eine „normale“ Siedlung, sondern diente vor allem als kulturelles und spirituelles Zentrum. Hier lebten Gelehrte, beobachtete man die Sterne, berechnete Jahreszeiten und betrieb Landwirtschaft auf ausgeklügelten Terrassen. Selbst unter den Quechua sprechenden Völkern wussten nur wenige von diesem versteckten Ort – er war Elite vorbehalten.

Nach dem Untergang des Inka-Reichs verfiel Machu Picchu in Vergessenheit. Erst 1911 wurde es durch den US-Archäologen Hiram Bingham „wiederentdeckt“. Eigentlich war er auf der Suche nach Vilcabamba, der letzten Inka-Festung. Doch dann traf er auf eine lokale Bauernfamilie, deren Sohn Pablito ihn zu den überwucherten Ruinen führte. So wurde Machu Picchu – zufällig – zum Weltstar. Heute zählt es zu den „Neuen Sieben Weltwundern“ und steht seit 1983 auf der UNESCO-Welterbeliste.

Zurück in die Gegenwart: Um 4.30 Uhr brechen wir auf, um das Wunder im Morgengrauen zu erleben. Doch als wir endlich am Ziel sind, sehen wir – nichts. Nebel, Wolken, Null Sicht. Nun heißt es Geduld haben und Tee trinken. Nach und nach lichten sich die Schwaden, Konturen werden sichtbar – und dann, ganz plötzlich, liegt die legendäre Stadt vor uns. Terrassen, Tempel, Mauern – alles wirkt wie ein Postkartenmotiv. Gänsehaut!